Виды цоколя

Цоколь может быть частью фундамента или самостоятельной конструкцией.
В зависимости от того, как расположен цоколь по отношению к наружной плоскости стены, различают 3 вида цоколя:

1. выступающий — стенка фундамента толще стены 1 -го этажа, требуется устройство слива;
2. западающий — стенка фундамента имеет меньшую толщину, устройства слива не требуется;
3. заподлицо с плоскостью наружной стены (в 1 плоскости).

Все перечисленные виды различны по рациональности своего устройства. Наиболее оптимальным является западающий цоколь, поскольку он защищен нависающей конструкцией стены от внешних воздействий (атмосферные осадки, механические повреждения), обеспечивает быстрый сток воды со стен, не требуя устройства слива. Западающий цоколь применяют ныне чаще остальных видов. Кроме перечисленных достоинств, западающий цоколь имеет меньшую ширину и поэтому более экономичен. С эстетической точки зрения западающий цоколь также обладает существенным преимуществом: нависающая часть стены скрывает собой слой гидроизоляции.

К конструкции цоколя предъявляются требования по прочности и устойчивости против грунтовых вод. Поэтому для его возведения применяют прочные морозостойкие материалы: природный камень, кирпич-железняк, бетон.

Западающий цоколь не может быть устроен в следующих случаях:

1. климатические условия требуют устройства цоколя большего поперечного сечения;
2. стены дома тонкие, и цоколь невозможно сделать еще тоньше.

Если наружные стены здания слишком тонки для сооружения западающего цоколя, его устраивают выступающим. Такой цоколь целесообразно делать, если в доме предусмотрено теплое подполье. Цоколь в таком случае следует возводить шире, чем стены 1-го этажа: он станет защищать подвал от холода.
Среди минусов выступающего цоколя можно отметить подверженность внешним воздействиям (атмосферным осадкам, механическим повреждениям) и необходимость сооружения слива по периметру цоколя. Горизонтальная гидроизоляция на выступающем цоколе ничем не защищена, поэтому ее следует покрыть облицовкой или цементным раствором. Цоколь заподлицо со стеной устраивают крайне редко, поскольку слой гидроизоляции остается незащищенным от внешних воздействий. Выходом из положения может быть облицовка цоколя с захватом слоя гидроизоляции природным камнем или кирпичом.
Помимо видов цоколя по расположению относительно плоскости стены, различают их по применяемым материалам.
Поскольку цоколь является не только несущей конструкцией, но и во многом определяет внешний облик здания, к выбору материалов следует подходить с особой тщательностью.
Для цоколя годятся следующие материалы:

1. красный кирпич (те же требования, что и к кирпичу для фундамента);
2. природный камень;
3. железобетон (сборный или монолитный);
4. дерево (только в случае выполнения забирки для столбчатого фундамента или при сборке дома исключительно из деревянных элементов).

Для выступающего цоколя более приемлемы материалы, которые не требуют дальнейшей отделки и менее подвержены деформациям под воздействием внешних условий. Это кирпич, природный камень, железобетон.
Кирпичный цоколь обладает преимуществом из-за своих эстетических качеств: если необлицованный бетон нуждается в дополнительном оформлении.(создании рельефной поверхности, покраске), то кирпичный цоколь можно назвать эстетически полноценным, хотя иногда и его облицовывают камнем или плиткой.
Если стены дома кирпичные, то цоколь целесообразно выполнить из железобетона и облицевать камнем, плиткой или кирпичом.
Вообще железобетонный цоколь в монолитном его варианте является оптимальным решением (если, конечно, фундамент не представляет собой деревянные столбы). Такой цоколь возводят по всему периметру сразу, чтобы при устройстве не образовалось швов. Для монолитного цоколя необходимы опалубка и бетонная масса на основе цемента марок 300—400. Арматура применяется любая (трубы, уголки, стержни, проволока), но примерно тех же диаметров, что и арматура фундамента.
После устройства монолитного цоколя нужно обязательно заделать все трещины и пустоты на поверхности бетона, а затем покрыть его жидким цементным раствором. Желательно использовать именно цемент, а не краску, поскольку цементное покрытие более надежно и долговечно. Если монолитный цоколь предусмотрен достаточно широким, можно возвести кладку облицовки перед сооружением самого цоколя. Такая кладка станет служить несъемной опалубкой для укладываемого бетона. В качестве материала здесь доступно применить природный или искусственный облицовочный камень, уложенный по цементному раствору (возможно, с армированием прилегающей к цоколю плоскости сетками из тонких стержней для лучшего сцепления цоколя с облицовкой).
Хорошим вариантом для возведения цоколя будет сборный железобетон. Он уступает монолитному только из-за наличия швов, которые делают конструкцию менее прочной. Блоки обязательно укладывают с перевязкой на цементном растворе. Если при возведении цоколя по периметру стены не умещается определенное количество целых блоков, то оставшиеся пустоты заполняют монолитным железобетоном, с обязательной связкой закладных деталей и арматурного каркаса.
Каменный цоколь сложнее в устройстве и требует почти профессионального владения технологией. Природный камень кладут на цементный раствор, начиная от углов фундамента (в углы и стыки стен укладывают самые крупные камни).

При возведении каменного цоколя камни кладут максимально близко друг к другу. Поэтому лучше подходят для таких работ постелистые камни с формой, близкой к прямоугольнику.

Между камнями остаются пустоты, которые следует заполнить цементным раствором. В отличие от бетонного цоколя каменный нужно разделить на деформационные отсеки, т.е. с шагом на определенном расстоянии в цоколе устраивают деформационные швы.
В процессе возведения цоколя каменную кладку проверяют на вертикальность и горизонтальность с помощью отвеса и причалки. Причалку натягивают между угловыми камнями 1 стены, отвесом проверяют вертикальность кладки по всему периметру цоколя.
Как и при любой другой кладке, швы между камнями стараются перевязывать.
Поскольку верх каменного цоколя получается неровным, его ровняют слоем цементного раствора или монолитного бетона. Высота камней в кладке может быть от 10 до 25 см. Горизонтальные швы обязаны быть от 1 до 1,5 см толщиной, вертикальные — от 0,8 до 1,5 см.
Кирпичный цоколь может быть выполнен по-разному. Перед возведением цоколя из кирпича следует уточнить зимние температуры в районе строительства. Если зимой бывают морозы до -30 °С, цоколь должен быть толщиной в 1,5—2 кирпича.
Для защиты кирпичного цоколя принимают одну из следующих мер:

1. железнение (поверх кладки цоколь оштукатуривают и на сырую штукатурку наносят сухой цемент, затем растирают его кельмой; вертикальное железнение сложнее горизонтального);
2. покрытие гидрофобизирующим составом (гидрофобная пропитка), защищающим конструкции от проникновения влаги на молекулярном уровне (цвет и фактура кирпича при этом сохраняются, что немаловажно);
3. покраска по штукатурке (применяют краски на силан-силоксановой основе, специальные высокостойкие краски для цоколя); для улучшения декоративных качеств при покраске можно обработать грани кирпичей хлорокисной краской с пигментом, а швы — такой же белой краской.

Отдельно следует рассмотреть возведение деревянного бревенчатого цоколя.
Рассмотрим бревенчатый цоколь по кирпичному фундаменту. В этом случае нижнее бревно сруба (венец) укрепляют на кирпичном основании с помощью наклонных монолитных стяжек из теплого бетона. Такие стяжки должны доходить до половины высоты венца. С наружной стороны бетонную стяжку укрывают металлическим листом, обычно кровельным (это гидроизоляция). Углубления между бревнами заделывают войлоком. Внутри, поверх бревен и войлока, стену цоколя штукатурят. Кроме того, с внутренней стороны стены до устройства теплой бетонной стяжки на 0,66 венца укладывают слой рубероида.
Вынутый под фундамент и цоколь грунт заменяют шлаком (искусственным силикатом из окислов кремния, алюминия, железа, кальция, магния, серы и других веществ). Перед этим тщательно уплотняют местный грунт и покрывают внутреннюю поверхность фундамента гудроном (черным смолистым веществом, образующимся в результате перегонки нефти). По грунтовому и шлаковому основанию заливают бетонную подготовку, а на ней устраивают цементную стяжку. Для теплого бетона берут по 1 части цемента и извести и 9 частей мелкого шлака.
Деревянный цоколь можно также устроить в виде завалинки.
Для такого вида цоколя по всему периметру фундамента на расстоянии 15—20 см от его внешней грани вбивают в грунт деревянные сваи. Перед устройством свай часть грунта под цоколь вынимают и заглубляют сваи на 20—50 см. Сваи устанавливают с шагом не более 1,5 м, на них укладывают продольные бревна меньшего диаметра — это подобие обвязки. На продольные бревна сплошным рядом прибивают вертикальные дощечки — это обшивка. С внешней стороны обшивки производят засыпку песка, заменяющего местный грунт. Песок уплотняют. Между обшивкой и деревянными стенами заполняют яму шлаком. Затем устраивают верхнюю обшивку, прибивая доски на бревна стены и обвязочное бревно цоколя. Часть бревенчатой стены, находящаяся на уровне цоколя, относится к нему и должна быть изолирована от остальной части стены (горизонтальная гидроизоляция).